Question simple câblage phase / neutre

[akua]

Bonjour à tous,

J'ai une question électricité assez simple mais qui me fait douter. Je dois installer une Eedomus chez une amie, et je dois domotiser un éclairage commandé par un simple interrupteur.

Le câblage de son interrupteur est assez bizarre, je pense qu'il coupe simplement la phase comme on voit la plupart du temps (sans neutre du coup), mais il y a un 3ème fil dont je ne comprends pas la présence.



Si je débranche le fil "2", tout marche toujours, donc je ne sais pas à quoi il est relié et je pense qu'il ne sert à rien.
Avec un tournevis testeur, j'ai bien la phase sur le violet. Donc j'en déduis que le fil "1" part vers l'ampoule et qu'il s'agit d'un câblage classique à l'exception du fil "2" qui ne sert à rien.

Par contre, avec un voltmètre je mesure 210V entre "1" et "L" et c'est là que je me pose une question. Est-ce que ça veut dire que le fil "1" qui part vers l'ampoule peut être considéré comme un neutre ? En gros, comment se comporte l'ampoule ? Elle applique juste une résistance ?

Je me pose cette question pour savoir si je dois acheter un micromodule spécial pour interrupteur sans neutre, ou est-ce qu'un modèle classique qui marche avec neutre pourrait fonctionner comme j'ai du courant entre "1" et "L" ?

Dans un cas d'un micromodule sans neutre, on est d'accord que c'est avec by-pass obligatoire ? Comme cet interrupteur commande 9 spots LED, je le mets où le by-pass ? (j'en ai installé chez moi mais sur un plafonnier simple)

Désolé pour les questions un peu basique

Merci !

[opa95]

Bonsoir akua
Avec un système marqué L, 1 et 2 il serait logique de penser que le L est relié soit au 1, soit au 2 en fonction de la position de l'interrupteur.
Il faudrait déjà faire les mesures de tensions L-1, L-2 et 1-2 pour l'interrupteur ouvert puis fermer.
Le tournevis testeur n'est pas toujours suffisant si les fils sont proches dans les gaines.
Si le fil 2 semble ne servir à rien, c'est peut-être que l'interrupteur fait (ou faisait) partie d'un va-et-vient.

[akua]

Bonsoir akua
Avec un système marqué L, 1 et 2 il serait logique de penser que le L est relié soit au 1, soit au 2 en fonction de la position de l'interrupteur.
Il faudrait déjà faire les mesures de tensions L-1, L-2 et 1-2 pour l'interrupteur ouvert puis fermer.
Le tournevis testeur n'est pas toujours suffisant si les fils sont proches dans les gaines.
Si le fil 2 semble ne servir à rien, c'est peut-être que l'interrupteur fait (ou faisait) partie d'un va-et-vient.

Bonsoir,

Merci pour la réponse !

Alors la maison a été rénovée et tout a été refait, mais je crois que l'électricien a fait pas mal de trucs pas très carrés. Peut-être qu'il prévoyait un va-et-vient qui n'a jamais été monté...

Oui, le schéma de l'interrupteur montre bien que ça bascule entre L/1 et L/2 (interrupteur bistable).

Niveau tension, j'ai bien entre 209 et 210V entre L et 1 uniquement (rien entre L et 2, et rien entre 1 et 2). Interrupteur ouvert ou fermé ça ne change rien car j'ai démonté les fils pour faire les tests.

[ARTNOW]

Pour moi c'est un branchement va et vient : Voir si tu as un autre interrupteur ,,???

[merguez07]

bonjour,

au delà de savoir s'il s'agit d'un va et vient, je te conseille, si tu veux domotiser ton interrupteur, de rapatrier le neutre de la lampe vers l'interrupteur (c'est en général assez facile si le circuit est gainé).

[akua]

Pour moi c'est un branchement va et vient : Voir si tu as un autre interrupteur ,,???

Bonjour,

Oui mon fil noir sur la borne 2 était peut-être prévu pour un va et vient qui n'a jamais été installé

[akua]

bonjour,

au delà de savoir s'il s'agit d'un va et vient, je te conseille, si tu veux domotiser ton interrupteur, de rapatrier le neutre de la lampe vers l'interrupteur (c'est en général assez facile si le circuit est gainé).

Tous les travaux sont finis, je ne vois pas bien comment rapatrier le neutre du plafond sans faire de trous et de finitions (et tout n'a pas l'air gainé justement).

Les modules marchant sans neutre sont quand même plus simple à installer que de refaire une partie du câblage (j'en ai 2 ou 3 chez moi et ça marche nickel)

[merguez07]

Tous les travaux sont finis, je ne vois pas bien comment rapatrier le neutre du plafond sans faire de trous et de finitions (et tout n'a pas l'air gainé justement).

Les modules marchant sans neutre sont quand même plus simple à installer que de refaire une partie du câblage (j'en ai 2 ou 3 chez moi et ça marche nickel)

ok, go avec un module sans neutre

Par contre, avec un voltmètre je mesure 210V entre "1" et "L" et c'est là que je me pose une question. Est-ce que ça veut dire que le fil "1" qui part vers l'ampoule peut être considéré comme un neutre ? En gros, comment se comporte l'ampoule ? Elle applique juste une résistance ?

Non, il est normal, lorsque le courant ne passe pas, que la lampe se comporte a peu près comme un interrupteur fermé (puisque sans courant il n'y a pas de perte de charge au niveau de ta lampe) et que tu mesures donc la tension du neutre (0V) à l'entrée de ta lampe. Cela ne veut pas dire que tu as un neutre à l'entrée de ta lampe.

Dans un cas d'un micromodule sans neutre, on est d'accord que c'est avec by-pass obligatoire ? Comme cet interrupteur commande 9 spots LED, je le mets où le by-pass ? (j'en ai installé chez moi mais sur un plafonnier simple)

c'est tout le problème de l'installation sans neutre avec LED. le bypass semble obligatoire pour éliminer le courant résiduel (qui empècherait l'extinction totale de la led) au moins aux bornes d'un des spots (mais je n'ai pas d'expérience la dessus et peut être faudra t-il en rajouter aux bornes des autres)

[tang]

hello

by pass quasi obligatoire si la conso totale du circuit est faible , inférieur à 15w environ pour du LED
, il suffit d'en câbler un sur un spot seulement et cela suffit, c'est efficace en tout cas !
Ne pas oublier de procéder à un calibrage sur l’interface Z-Wave avancée, en tout cas pour les modèles FIBARO FGD
- Enfin, bien choisir des spots "DIMMABLE" ils ne le sont pas tous pour les LED

[akua]

ok, go avec un module sans neutre

Ok je vais partir là-dessus de toute façon

Non, il est normal, lorsque le courant ne passe pas, que la lampe se comporte a peu près comme un interrupteur fermé (puisque sans courant il n'y a pas de perte de charge au niveau de ta lampe) et que tu mesures donc la tension du neutre (0V) à l'entrée de ta lampe. Cela ne veut pas dire que tu as un neutre à l'entrée de ta lampe.

Je n'ai pas tout suivi, tu parles de 0V alors que j'ai pas loin de 210V quand je mesure entre 1 et L
Je comprends que l'ampoule laisse passer une partie du courant, d'où ma mesure, mais que ça ne veut pas dire que j'ai un neutre sur mon fil "1" pour alimenter un module, c'est ça ?

c'est tout le problème de l'installation sans neutre avec LED. le bypass semble obligatoire pour éliminer le courant résiduel (qui empècherait l'extinction totale de la led) au moins aux bornes d'un des spots (mais je n'ai pas d'expérience la dessus et peut être faudra t-il en rajouter aux bornes des autres)

Le by-pass sert en effet à annuler l'effet de l'ampoule LED qui reste allumée (même si je ne comprends pas bien pourquoi d'un point de vue électricité), mais il ne sert pas aussi et surtout à alimenter le module sans neutre, pour "ramener" du neutre au module sans avoir la résistance de l'ampoule ? Dans ce cas, un seul suffirait sur une rangée de spots...

[merguez07]

merguez07 a écrit:
Non, il est normal, lorsque le courant ne passe pas, que la lampe se comporte a peu près comme un interrupteur fermé (puisque sans courant il n'y a pas de perte de charge au niveau de ta lampe) et que tu mesures donc la tension du neutre (0V) à l'entrée de ta lampe. Cela ne veut pas dire que tu as un neutre à l'entrée de ta lampe.



Je n'ai pas tout suivi, tu parles de 0V alors que j'ai pas loin de 210V quand je mesure entre 1 et L

oui 210 V c'est le potentiel de la phase en L. 0V le potentiel du neutre en 1
quand tu mesures entre L et 1 tu mesures ce qu'on appelle une différence de potentiel, à savoir, 210-0 =210V

Je comprends que l'ampoule laisse passer une partie du courant, d'où ma mesure, mais que ça ne veut pas dire que j'ai un neutre sur mon fil "1" pour alimenter un module, c'est ça ?

exactement, tu as bien compris

Le by-pass sert en effet à annuler l'effet de l'ampoule LED qui reste allumée (même si je ne comprends pas bien pourquoi d'un point de vue électricité), mais il ne sert pas aussi et surtout à alimenter le module sans neutre, pour "ramener" du neutre au module sans avoir la résistance de l'ampoule ? Dans ce cas, un seul suffirait sur une rangée de spots...

De ce que j'ai compris sur les modules sans neutre, le courant d'alimentation du module passe par la lampe. C'est ce qui explique que, même lorsqu'il demande à la lampe de s'éteindre, il reste un courant résiduel qui permet au module de fonctionner. Sur une lampe à incandescence ce courant est tellement faible (micro Ampère) que cela ne se voit pas, par contre les led qui consomment très peu de courant, y sont sensibles. Le bypass, qui n'est qu'un condensateur, se comporte comme une dérivation de ce courant. Il va donc permettre au module de fonctionner et à la lampe de s'éteindre.

[akua]

oui 210 V c'est le potentiel de la phase en L. 0V le potentiel du neutre en 1
quand tu mesures entre L et 1 tu mesures ce qu'on appelle une différence de potentiel, à savoir, 210-0 =210V

exactement, tu as bien compris

De ce que j'ai compris sur les modules sans neutre, le courant d'alimentation du module passe par la lampe. C'est ce qui explique que, même lorsqu'il demande à la lampe de s'éteindre, il reste un courant résiduel qui permet au module de fonctionner. Sur une lampe à incandescence ce courant est tellement faible (micro Ampère) que cela ne se voit pas, par contre les led qui consomment très peu de courant, y sont sensibles. Le bypass, qui n'est qu'un condensateur, se comporte comme une dérivation de ce courant. Il va donc permettre au module de fonctionner et à la lampe de s'éteindre.

Ok merci beaucoup pour tes explications, tout est parfaitement clair (et logique du coup !)

[akua]

hello

by pass quasi obligatoire si la conso totale du circuit est faible , inférieur à 15w environ pour du LED
, il suffit d'en câbler un sur un spot seulement et cela suffit, c'est efficace en tout cas !
Ne pas oublier de procéder à un calibrage sur l’interface Z-Wave avancée, en tout cas pour les modèles FIBARO FGD
- Enfin, bien choisir des spots "DIMMABLE" ils ne le sont pas tous pour les LED

D'accord merci !!

[Fab_Rice]

Bonjour,

Juste comme ça (pour le fun), en plus de 30 ans d'électricité, je n'ai jamais vu d'interrupteur 3 pôles avec un neutre et une phase raccordés dessus (en 4 pôles oui c'est concevable) et 210V n'est pas une tension entre phase et neutre "normale", sauf à être très loin du tableau électrique (plus de 60m par exemple).